魯小日和的微日子

飲食之於我們，有怎樣的意義？ 這幾天常買鮮果乾。多年來我一直有吃蜜餞的習慣，礙於大量的化學添加物與可疑的成分標示，近年購買的頻率降低不少。最近在超商發現的鮮果乾價格高昂，支持我不斷回頭購買的動力在於包裝背後的成分組成。以草莓鮮果乾為例：草莓、糖、麥芽糖。衷心期盼包裝袋後方強調的「無添加防腐劑、漂白劑、人工色素、香料及糖精」是誠實可信的。 其實蜜餞早不屬於天然食品。這次的購買經驗讓我回想起多年前閱讀後印象深刻的《慢食：味覺藝術的巴黎筆記》、月前添購的《慢食之後：現代飲食的31個省思》這兩本書，以及作者雖長期旅居巴黎，仍心懷台灣這片土地，對國內飲食現象所提出的關懷與省思。這是兩本優質的好書，相信台灣讀者對內容並不陌生，因此本文的重點將放在與大家一同思考：飲食之於我們，有怎樣的意義？ 我相信，飲食的意義端看我們以什麼樣的角度、站在怎樣的高度闡釋。經濟相對弱勢的民眾，投入絕大多數時間求得三餐溫飽，飲食的意義在於用最便宜的方式填飽肚子。金字塔頂端的富裕階層，飲食也許不單純是選擇最健康、最精緻、當下最想要的吃食，還包括追求稀少的滿足與彰顯自己財力的消費。也有這麼一批人，遊憩各地、周遊列國，遍嚐美食醇酒，將之轉化為筆下文章，與普羅大眾分享。慶幸的是，這批人之中，少數並非僅是拿錢辦事、吃喝玩樂的寫手。他們對飲食教育有更深遠的期許，以真誠的態度面對自己與閱聽大眾，勉力於提升國內民眾的飲食文化水準，《慢食》系列的作者即是其一。二〇〇五年出版的《慢食：味覺藝術的巴黎筆記》，除了帶給讀者一場法國餐飲文化的紙上饗宴，也對比台灣的飲食文化進行探討。作者並不因日久浸淫法國美食文化而以批判甚或貶抑方式論斷台灣飲食，而是以不偏頗並真實的角度呈現我們的飲食在文化中所面臨的困境及未來進步的可能。數年後問世的《慢食之後：現代飲食的31個省思》則聚焦於我們的飲食習性對環境、對地球的影響，拋磚引玉，放眼未來。距離《慢食》出版將近十三年的光陰過去了，在二〇一八年的今日，除了層出不窮的食安危機之外，台灣飲食文化的國際視野何在？我們是否該為飲食賦予更深入的思考？ 撇開經濟弱勢族群、富裕階層、美食記者與部落客不談，身為佔社會多數的一般人（簡明定義：不工作就沒有收入，吃飽不是問題但生活仍需量入為出），我們怎樣看待自己的日常飲食？根本說來，癥結在於長久以來個人養成的習慣及價值

偶然購得這本書，封面簡單，沒聽過作者也不知道內容，憑著書名：《孤獨的人都要吃飽》，就「放入購物籃」了。閱畢，一部爽口的小品隨筆及末尾突然卻橫生趣味的個人創作。不確定書名與內容真正的關聯，倒可意會唯有美食從不拒絕孤獨的我們這道理。 熟悉的味道換個時空讓人揣想入口不知是何滋味；有些陌生卻可以讀出其香的小食則頗具想像空間。炸臭豆腐跟烤年糕不知怎的湊在一攤賣，阿婆的獨門甜辣醬則是攪豆腐或拌年糕兩相宜，不好這兩味者：「自己捧了那小半罐子甜辣醬，回去蓋在米飯上，一拌，配一碗榨菜雞蛋湯，吃得滿頭冒汗。」邊讀邊捉摸是怎樣特殊的甜辣醬，上口甜而後味勁辣；榨菜雞蛋湯想來該是入口熱燙滿嘴淡鹹香？鮮裡帶甜、脆韌不失肥厚的紅燒滷大腸是作者無錫老家一家公路邊的麵店招牌菜，濃味市井菜的路數，司機們的心頭好。這跟我們搭計程車時偶爾可從司機先生口中獲得小店推薦一樣，陽春麵、米粉湯，再來盤淋上油膏並撒上蔥珠的黑白切，通常都暖胃實吃。 開始學著做菜後，對蛋炒飯抱持敬畏心情。要能鍋氣足、入口蛋香、米飯油亮且粒粒分明，嗯，辦不到。但完全同意作者所說：「蛋塊和飯分開炒，比較容易控制火候，但不均勻。用勺子吃時，一勺飯、一塊蛋，像在吃油炒飯和炒雞蛋拌起來的產物。蛋炒飯的好處，是雞蛋、油和蔥花。雞蛋那麼全能，加油就香，加鹽就鹹，加點蔥花煸炒，味道就出來了，還要特意和飯分開，好像結了婚還得守之以禮分床睡，多可惜。」蛋炒飯重油，下料隨意，香腸、雞蛋、青豆、青椒、毛豆和胡蘿蔔，「滿嘴是油，飽嗝裡都有蛋香味。」好生滿足！ 小時候吃鹹鴨蛋，熱呼呼的白粥配上半枚鹹蛋，也許還有脆瓜、泡菜。不若作者「小時候貪吃蛋黃，總想著什麼時候只吃蛋黃就好了」，蛋白質地柔嫩，鹹味重又少了蛋黃油味，每回看見剖開的鹹蛋，小粒蛋黃圍著大圈蛋白，都暗自欣喜，把蛋剔得一乾二淨。長大後覺得蛋黃蛋白本一家，不用挑著吃，卻吃得少了。自己採買，不懂揀鹹蛋，多半都是上館子或熱炒店吃鹹蛋苦瓜或金沙蝦、金沙杏鮑菇。書裡提到夏天胃口差，冷飯泡熱水，加些鹹菜、豆芽、蘿蔔乾、豆腐乳，再加幾枚鹹蛋，就是一餐。這組合想必下飯，留待今年盛夏。鹹蛋黃碾碎然後略炒，加上青豆和芹菜末，用來煮豆腐，這道蛋黃豆腐也值得一試。 作者愛肉，書中處處可見吃肉的美妙。慢燉紅燒肉，肥肉軟嫩，瘦肉俐落，飽滿香甜。泡透醬油的三文魚（鮭魚）片蓋上冷飯再擱上山葵醬，澆點滾燙的綠茶，一碗暖